1970s

Nick-named “me„ decade, “prego voi stessi„ era lo slogan degli anni 70. Molto sega esso come la conclusione di buon gusto. La decade ha cominciato con una continuazione dello sguardo del hippie degli anni 60 tardi, con gli afgani, delle sciarpe indiane e fiore-stampa il tunics. I jeans sono rimasto sfilacciati, la tintura del legame era ancora popolare ed il modo per unisex ha cresciuto rapidamente. Un movimento immenso che esige i diritti civili per i neri ha unito con l'influenza di musica di anima dagli S.U.A. ha generato un nostalgia per l'Africa e la coltura africana. Emersa chic radicale, influenzato dai simili di colore marrone del James, di Diana Ross, di Angela Davis e delle pantere nere, in tutto dai hairstyles afro alle suole della piattaforma. Durante gli anni settanta le marche notevolmente hanno aumentato la loro parte del mercato internazionale. I bordi hanno cominciato a cadere in 1974 sotto al ginocchio, fino a infine raggiungere il metà di vitello più basso in 1977 e gli shoulderlines sono stati caduti.

Forse i due progettisti di modo francesi più innovatori degli anni 70 erano Kenzo Takada e Sonia Rykiel. Undisputed la stella di modo parigino negli anni settanta, Kenzo ha disegnato la sua ispirazione da dappertutto, mescolando le influenze pieghe occidentali ed orientali con un joie de fantastico vivre e una comprensione istintiva di che cosa i suoi clienti giovani hanno desiderato. Con le sue canalizzazioni idrauliche, stampe insolite, accessori intelligenti ed il finery che era fino ad ora senza precedente in aspettare--porta, molto ha girato il mondo di modo inverso. La regina di figura-abbracciare lavora a maglia, in 1974, Sonia che Rykiel ha progettato i suoi primi pullovers con le giunture invertite. Tuttavia, più di quello, ha generato una gamma intera di vestiti che erano estremamente specifici ma potrebbe essere portata quasi dovunque. Lo stile di Rykiel, dominato da liquido hanno lavorato a maglia gli indumenti, i neri scuri, rhinestones, desiderano boa-come le sciarpe ed i cappelli a foglie rampanti piccoli, hanno conquistato il mercato americano e perfino a questo giorno Rykiel è considerato da molti Americani come il successore allineare di Chanel.

A causa di punk, Londra ha mantenuto il più significativamente un grado considerevole di influenza sopra modo, nei boutiques della Road del re, dove boutique di Vivienne Westwood, SESSO, che si è aperto in 1971, ha saltato con il vento dominante. Questo tempiale del iconoclasm britannico ha concentrato sugli accessori e sulle gamme fetishistic di coprire in quali viti prigioniere nere dell'acciaio e della gomma erano i segni esterni di un sadism di fondo. Postmodernist ed iconoclastico essenzialmente il movimento del punk erano una reazione diretta alla situazione economica durante la depressione economica del periodo, il veicolo per un odio che era più viscerale di politico. Punk ha avuto esso è cuore un il manifesto della creazione con disordine. Con i loro T-shirts strappati, hairstyles indiani rossi, Martens del documento, pantaloni di bondage e catene, i punks hanno esportato una sensibilità generale della repulsione intorno al globo.

Un altro stile britannico popolare era risoluto il unmodern, femminile, countrified lo stile di vestiti diffuso da Laura Ashley, che ha consistito di lungamente flounced i pannelli esterni e le alte-knecked camicette in stampe floreali tradizionali, portate con gli scialli a foglie rampanti. Laura Ashley iniziato fuori a fare funzionare una piccola impresa nel Galles nei mid-1960s e nell'azienda ha continuato a espandersi fino alla morte accidentale del relativo proprietario in 1985. Laura Ashley non era l'unico progettista da osservare nostalgico al passato. Le mode basate sugli anni 20, sul 30s, sul 40s e sul 50s erano popolari durante gran parte della decade, con le pellicole di Hollywood come il Godfather e il Gatsby grande e le mostre numerose su storia del costume al museo metropolitano dell'arte a New York che aumenta la loro popolarità. Nel Giappone, i boutiques del distretto alla moda di Harajuku de Tokyo hanno venduto molte versioni riprese degli sguardi tradizionali dell'americano e britannici.

Negli Stati Uniti, la tendenza generale di modo era verso semplificazione ed i pannelli esterni più lunghi, anche se molte donne hanno reagito negativamente alla Midi-lunghezza, che hanno ritenuto invecchiare. I pantaloni, d'altra parte, hanno guadagnato l'approvazione unanime. I jeans hanno profittato di più dal trasformarsi in una parte accettata della scena americana negli anni 70, il loro respectability new-found di modo che deriva dalla loro inclusione nelle collezioni alla voce degli abiti sportivi. Le nuove stelle di americano aspettare--portano hanno adattato il la cosa migliore di che cosa hanno imparato da Europa all'industria del abbigliamento americana voluminosa. Calvin Klein e Ralph Lauren sono aumentato simultaneamente da anonimato più o meno per affrontare la domanda di progettazione dei vestiti per gli uomini e le donne di nuovo mondo. Due movimenti avversari hanno dominato il modo negli S.U.A. durante gli anni settanta. Su una mano, ci era adattato, sguardo del unisex; d'altra parte, un liquido, stile non strutturato con una sensibilità forte del glamor di Thirties. Il progettista americano più influente del tempo, Roy Halston Frowick (conosciuto semplicemente come Halston), appartenuto alla categoria posteriore. Acquistando la condizione di celebrity sulla scena de New York, il suo talento particolare era nella riconciliazione dell'indumento su misura per l'occasione speciale con i concetti di comodità, di naturalness e di rilassamento. Con i suoi kaftans, shirtwaisters, djellabas, vestiti ultra-leggeri dallo spostamento e tunics shorts eccessivi portati e pantaloni largo-forniti di gambe, era un'icona dell'era e un ospite normale alla stanza di VIP dell'studio 54 dopo la relativa apertura in 1977.

Geoffrey Beene, elogiato per i suoi tagli eleganti e specializzati ed il suo uso di in bianco e nero, era a suo più riuscito nei disegni radicalmente semplificati a cui ha eccelso. Il suo astuto piccolo veste e bene-tagliato i vestiti in Jersey, flanella e le lane erano strumentali nello scoraggiamento delle donne americane dal sopra-accessorizing. Fatturare Blass, che ha lanciato la sua propria gamma in 1962, ha sviluppato l'abitudine di viaggiare dappertutto gli Stati Uniti per sentirsi da sè che cosa i suoi clienti hanno voluto. Uno dei progettisti più popolari del tempo, riusciva quasi troppo in il compimento dei suoi desideri dei clienti. Il suoi stile ed esecuzione disciplinati sono stati favoriti specialmente dai businesswomen e dalle mogli dei dirigenti anziani. Betsey Johnson ha cominciato fuori progettare per il boutique Paraphernalia. Usando il vinile ed i tessuti metallici e mettendo l'enfasi su spirito, sull'immaginazione e sull'indipendenza, ha portato uno spirito senza precedente di irreverence a New York negli anni settanta.

Il vestiti basso dei Di del della roccia del glam della scaletta del popolare del Di modo, roccia di della di esecutori dei tali di da di portato viene vinaccia Bolan, il influente di molto di era, il nel Regno Unito della La di David Bowie e dello specialmente. Molto di sguardo di uno di avuto di Elio Fiorucci ha di progettista di Il simile. Il boutique di suo di Il un cose dei tali di venduto di Milano ha viene colorati del brillantemente di gomma dei Di di i caricamenti del sistema, il margherita di della di i sandals di plastica, schiocco di Arte-ispirati di rivestimenti di falsa l'E-D i di pelliccia della La.

Durante gli anni 70. A. nuova la generazione dei boutiques del menswear si è generata, mirando a cambiare la decorazione, i rituali e la base di cliente di un commercio tradizionalmente “difficile„. Vendere i vestiti alla moda ad un giovane alla conclusione degli anni 60 era ancora, in molti cerchi, equivalenti a mettere in discussione il suo masculinity. L'apparenza degli uomini ha cambiato più negli anni settanta che aveva fatto in un secolo intero. Molti dei progettisti di modo che hanno rivoluzionato lo sguardo maschio hanno dovuto molto le loro innovazioni a Pierre Cardin: le spalle strette, le linee aderenti, nessun legame, nessun collegamento, chiudono con chiusura a lampo-in su i vestiti della caldaia, waisted i rivestimenti o il tunics, a volte nessuna camicia. Ispirazione assicurata per uno stile meno convenzionale, progettisti consiglianti dei vestiti da lavoro per osservare oltre il vestito tradizionale e, per esempio, per adottare uno sguardo del unisex o per studiare il rifornimento voluminoso dei vestiti usati. A volte questo genere di vestirsi-giù maschio, denunciato spesso come “hippie„, riconoscimento convenzionale guadagnato come sguardo intenzionale. A determinati altri tempi, come componente di un movimento di retro, i progettisti hanno introdotto una rinascita dell'eleganza di 30's. Unearthing di vecchi vestiti militari, preferibilmente cachi e dagli Stati Uniti; pattini di Inglese-stile; Camicie de Oxford; T-shirts immaculate; rivestimenti di tweed con le spalle riempite; maglioni luminoso-colorati del V-collo; le sciarpe cachemire-stampate hanno coperto intorno al collo interamente hanno imposto certa uniformità allo sguardo casuale del beatnik del wardrobe maschio alla conclusione degli anni settanta.

Inoltre significativi sono gli sviluppi di modo italiano che è accaduto durante il periodo. Nel corso degli anni 70, come conseguenza del relativo aspettare--portare l'industria, Milano ha confermato la relativa condizione in secondo luogo soltanto a Parigi come centro di modo internazionale. “Il moda del Alta„ ha preferito Roma, la base dei couturiers Valentino, Capucci e Schon. Capitalizzando sulla tendenza dominante di anti-modo Italia ha offerto un glamor che ha avuto niente a che fare con i dettami di couture parigino del haute. Mentre profittava di da uno stile ben definito, il modo italiano era luxurious e facile da portare. I due progettisti di modo italiani più influenti del tempo erano probabilmente Giorgio Armani e Nino Cerruti. Giorgio Armani ha prodotto la sua prima accumulazione per le donne in 1975. Dall'inizio, la linea era dinamica, urbana e minimizzato, androgynous nell'ispirazione. Armani ha offerto uno stile trattenuto che notevolmente ha fatto appello alla popolazione aumentante delle donne che ora hanno avute accesso al mondo di lavoro e gli ha occupato le posizioni progressivamente maggiori. Ciò era soltanto l'inizio di una carriera tremenda, che è giunto a buon fine in 1981 in cui Emporio Armani è stato lanciato. In Nino 1957 Cerruti ha aperto il boutique Hitman del menswear a Milano. Un uomo di gusto e del discernment, in 1976 ha presentato la sua prima accumulazione per le donne. Due anni più successivamente, ha lanciato il suo primo profumo. Nel collegamento della carriera di un industriale riuscito con quella di un progettista di alta qualità, Cerruti ha occupato una posizione unica in italiano aspettare--porta. La poppa di Kasey ha gradito sempre portare questi vestiti che era molto femminile.